Верхнеудинск, как назывался прежде Улан-Удэ, расцвёл в главной развилке Сибирского тракта: вдоль Селенги уходил Великий Чайный путь через Кяхту в Китай, вдоль Уды - Великий Кандальный путь через Нерчинск к рудникам Забайкалья. Нынешняя трасса "Байкал" идёт как бы по их равнодействующей, пересекая Селенгу южнее Улан-Удэ.

Но именно вдоль Старого Сибирского (для местных в прошлом Старомосковского) тракта, поглощёнными пригородными сёлами, уходит самый длинный ус городской застройки. По обеим берегам Уды, но левобережный Транссиб вскоре тоже сворачивает на юг, и лишь Читинский тракт упрямо уходит к северо-востоку. Мы долго ехали маршруткой до последнего предместья Эрхирик, села формально независимого (1,5 тыс. жит.) и преимущественного бурятского (75%). Вот так из него выглядит город:

С другой стороны - типично бурятский пейзаж: мелкие брусовые дома за высоченными заборами из вертикальной доски, степная сопка с гривой соснового бора и на самом видном месте - одинокий белый субурган. Вскоре нас подобрала маршрутка до Сосново-Озёрного у тех самых Еравнинских озёр, где согласно местным странным людям из комментов, НА САМОМ ДЕЛЕ скрывается библейский Иерсуалим. Ну а нам достаточно было того, что конечная маршрутки - дальше нашей цели.

Так что следующие кадры с иной погодой - частью с обратного пути, частью и вовсе с другой, случившейся месяцем позже, поездки. Первое от города примечательное место - бурятский улус Нарын-Ацагат (500 жит.), где даже школа выстроена в ориентальном стиле.

А за сопкой Тамхитын-Дабан показываются ненадолго крыши Ацагатского дацана "Гандан Даржалинг":

Ограничившись парой кадров из окна машины, мчимся дальше по усталому асфальту Читинского тракта, вспоминая, что ещё лет 10 назад такие дороги были нормой по всей России. По правую руку - пойма Уды, низменная и болотистая:

У придорожной позной - крест, сэргэ и хурдэ, у которых может помолиться адепт каждой из трёх господствующих в Бурятии религий. И если с крестом всё ясно, то сэргэ - ритуальная коновязь, простейший алтарь шаманства, а хурдэ - священный барабанчик с буддийский молитвами внутри, оборот которого приравнивается к их прочтению.

На то и на другое вешают хадаки (лазурные ленты) и флажки цвета разных стихий с хий-морином ("конём ветра", кем-то вроде ангела-хранителя). Их можно купить тут же в позной, рядом с плошкой как бы не самых вкусных поз (бурятских пельменей с дыркой наверху), что я только ел в России.

Примерно там, где в обе стороны дорога начинает выматывать, мелькает маленький улус Баян-Гол с целым рядом белых субурганов (2018):

И все местные буряты в один голос удивлялись, что же мы не заехали посмотреть на "крупнейшую в России" статую Будды. На самом деле там не статуя, а законченный в 2020 году рисунок на гладком обрыве скалы Баян-Хонгор - но действительно высотой 33 метра.

Вот только расстояние до него изрядное, дорога тяжёлая, да и кавычки я не просто так поставил: следом за странами мира в гонку Самых Больших Будд втянулись и районы Бурятии: недавно 41-метровая фигура, причём рельефная, появилась на склоне сопки в Закаменском районе, а там и 50-метровая обособленная статуя над каким-нибудь Агинским, Мухоршибирью или Курумканом - вопрос времени... Зато - точки притяжения внутри-регионального туризма: по своей республике буряты ездят много и увлечённо.

160 километров от Улан-Удэ - и дорога приводит в Хоринск, районное село (8,6 тыс. жителей), с отменой Степных дум в 1903 году образованное как Никольское из кочевничьих точек притяжения Дума и Базар. На въезде, где сходятся дороги из Улан-Удэ и соседнего райцентра Кижинга, встречает целая хори-бурятская космогония:

Колыбель бурятского этноса - Прибайкалье, степной остров посреди тайги, где пришедшие в 11 веке из Монголии племена хори-тумэтов и эхиритов обособились от Великой Степи, растворив в себе тюрок курыкан и вассальных им тунгусов. В эпоху Чингисхана, однако, всех потеснило третье племя булагатов, и ныне спорящие с хоринцами за лидерство в БурМире - на каждое приходится чуть меньше трети народа, и булагатский тотемный Князь Бык (Буха-нойон) стал покровителем всех бурят.

Тотемом хоринцев был лебедь... или скорее была: по легенде, давным-давно на Ольхоне батыр Хоридой увидел, как приземлились три лебедя, обернулись девушками и пошли купаться в Байкал. Хоридой похитил пернатое одеяние одной из них, и не сумев вновь стать птицей, дева-лебедь стала его женой: от 13 их сыновей пошли 13 хори-бурятских родов, два из которых пресеклись в последующие столетия.

Но среди 11 сэргэ этого мемориала - женщина совсем не мифическая: Бальжин-хатун, дочь правителя Тумэтского ханства Алтан-хана, выданная замуж за Дай-Хун-тайджи (это титул) - царевича сологунтов. В их орду на границе Маньчжурии и Кореи к 16 веку влились хоринцы, после исхода с Байкала несколько столетий кочевавшие в каких-то степях. И думается, не случайно Бальжин-хатун выставила условием брака переход хори-бурят непосредственно под начало её мужа.

Многие считают её не родной, а приёмной дочерью Алтан-хана - среди хоринцев она быстро стала своей, прекрасно зная этот народ и входя порой даже в бедняцкие юрты. Когда в 1594 году в Маньчжурии началась очередная смута, Бальжин и верный ей Дай-Хун-тайджин повели хоринцев на северо-запад, где в народных преданиях лежала былая родина с её тучными пастбищами и ничтожными врагами. Сама Бальжин туда не дошла - по легенде, добровольно сдалась на расправу, чтобы враги оставили в покое остальной народ.

Обещание они, как ни странно, сдержали... но это хорошо объясняется версией о том, что хоринцы и солонгуты - на самом деле одно и то же племя: первое название потомки оставили за тем, кто ушёл в Даурию, а вторым (буквально с монгольского - "корейцы") прозвали соплеменников, оставшихся в Маньчжурии и позже растворившихся в других народах.

Как бы то ни было, в 17 веке хоринцы заселили степи Западного Забайкалья, покинутые прежним хозяином - не бурятами даже, но очень близким к ним народом баргутов. И - принесли в Сибирь тибетский буддизм школы Гелуг, принятый в 1577 году тем самым Алтан-ханом.

ВХоринске вообще ничто не останавливает взгляд. На кадре выше уже другие флаги у моста через речку Маракта на въезде в Еравнинский район. Рядом с 2003 года разрастается Сад Камней, каждый из которых посвящён какому-то бурятскому поэту:

Напротив - позная, куда же без неё:

Ещё одна примета Читинского тракта - обелиски, поставленные в память о переходе декабристов из Читы на Петровский Завод.

Следующий мост - через речку Эгиту, и колышке в ней остались от некогда крупнейшей в России Хандагатайской узкоколейки:

И вот после 3 часов пути, в 220 километрах от Улан-Удэ, почти на полдороги до Читы, мы покинули маршрутку в вытянутом вдоль тракта селе Поперечное.

Крест над его старыми избами напоминает - это русское село, основанное в 1740 году и большую часть своей истории жившее трактом.

Эгитуйский дацан "Дамчой Равжалинг" ("Полного раскрытия Дхармы") виден из Поперечного, но по степи до него порядка 7 километров.

Чуть в стороне - бурятское село Эгита, образующее с русским Поперечным двойную систему.

В нём примечательный Красный дом (Улан-Гэр; тут на заднем плане), перевезённый из Поперечного в 1920-х годах качестве начальной школы. Изначально это был придорожный магазин ссыльного еврея Мины Цыгальницкого, который так обжился в Сибири, что даже сына (впоследствии поэта) назвал Ермаком.

Там сохранилась старинная мебель, а молва гласит, что в доме останавливались цесаревич Николай и даже Екатерина Трубецкая. Первый и действительно хотя бы мимо него проехал и может быть даже зашёл, а вот второй понадобилась бы для этого машина времени...

О дацанах по дороге - отдельные статьи:

Ацагатский дацан, который был советским мединститутом с изучением тибетских практик.

Анинский дацан с самым старым буддийским храмом России.

Эгитуйский дацан с единственной (!) в мире (!!) прижизненной (!!!) статуей Будды.